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 Asunto: Aventuras en Islandia - 1ª Parte Laugavegur
NotaPublicado: Vie Dic 08, 2017 1:45 pm 
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Islandia tierra de hielo y fuego, de días eternos o de noches sin fin, donde puedes encontrar la tierra más joven formada o el parlamento más viejo del mundo, una profusión de contrastes, una naturaleza salvaje y primigenia rodeada de un halo de leyenda y magia que este año quisimos conocer de cerca.

Islandia tiene unos 330.000 habitantes "visibles" de los cuales unos 200.000 viven en la capital Reykjavik, el resto están dispersos por la periferia de un área equivalente a Andalucia + Extremadura (la ciudad siguiente Akureyri tiene solo 18.000 hab.) , en el centro del país no vive nadie. Digo lo de habitantes "visibles" porque un gran porcentaje de islandeses cree en los habitantes invisibles o escondidos de la isla: Elfos, Trolls, Hadas, Gnomos.... incluso los tienen localizados y es que, cuentan las leyendas islandesas, que un día Dios fue a visitar a Eva y Adán. La pareja, ante la llegada de Dios, había empezado a limpiar a sus hijos, que estaban muy sucios de andar jugando por el Edén, pero como tenían muchos no les dio tiempo. Entonces decidieron que sólo presentarían ante Dios a los que estuvieran limpios. Cuando Dios llegó saludó a todos los niños y preguntó a la pareja si no tenían más. Ellos mintieron diciendo que no y Dios, enfadado con el embuste, condenó a los niños que no habían sido presentados a ser la gente escondida. Aquellos que no podrían ser vistos por los descendientes de sus hermanos. También se dice que son los Elfos los responsables del concocido clima cambiante de Islandia, extremo del que podemos dar fe, en el mismo día puede hacer un sol de justicia y pasar bruscamante a una ventisca infernal.


Gran parte de la historia de Islandia la conocemos gracias a las Sagas, son escritos realizados entre los siglos XIII y XIV que describen relatos y genealogía de las familias de colonos vikingos y gracias a las cuales conocemos las costumbres y conflictos de los primeros habitantes e incluso de gran parte de Escandinavia, todo rodeado de un carácter épico y legendario.


En cuanto a la económia, tiene unos de los PIB per capita mayores del mundo y se basa sobre todo en la industria pesquera y en menor medida en la ganadera (ovino sobre todo), actualmente esta en auge el turrismo. La energía la cubren en un 80% con renovables( geotérmica e hidráulica).

Hay muchas formas de visitar el país a gusto y posiblidades de cada cual, desde rutas en bus programadas, alquileres de campers o autocaravanas, turismos, tours en bici, trekings de todo tipo y nivel... Las carreteras en gran parte son de grava y en muchos casos, sobre todo en la zona central, solo está permitido circular con 4x4 (carreteras clasificadas con F), yo añadiría que con un buen 4x4 (pondré ejemplos más adelante) abstenerse en lo posible los Dacia Duster o similar aunque les esté permitido y te los alquilen para ello, quedarse tirados en el centro del país o que te lleve un río al vadearlo es algo que además de peligroso no debe resultar nada barato. La Þjóðvegur 1 o Ring Road es la carretera principal de Islandia y circunvala todo el país siendo la base de la mayoría de los viajes.

En cuanto al alojamiento, no hay mucha estructura hotelera a excepción de la capital y algunos poblados más grandes, en general a precios prohibitivos y nada que ver con las calidades españolas (baños compartidos etc) , puedes encontrar alojamientos más asequibles en las granjas dispersas por el camino que ofrecen camas y lo suelen indicar en los desvios de la Ring Road (no suelen aparecer en internet, o si lo hacen es en webs islandesas), eso si cada cual valore donde se mete. En cuanto a los campings, los hay por todo el pais, de calidades y configuraciones muy muy variables, desde campings con todos los servicios hasta un prado de vacas sin recepción ni vallas, eso sí casi todos tienen servicios con calefacción (se nota que les es barata). Hasta hace poco la acampada libre para tiendas y caravanas estaba permitida (a excepción de los sitios que lo prohibian expresamante), hoy día no se permite pero por lo que vimos se hace en general la vista gorda al respecto, no obstante es recomendable por comodidad buscar un camping, no son demasiado caros.

Respecto a la seguridad Islandia es uno de los paises más seguros del mundo y hay pocas noticias relativas robos y otros delitos.

En lo relativo al tema gastronómico, en general no destaca Islandia por la suculencia de sus platos (en relación al paladar hispano), si bien es verdad que no nos prodigamos mucho en cuanto a la restauración local dado lo prohibitivo del tema, hay algunas comidas típicas a probar como son los pescados en general sobre todo el salmón en sus variadas formas y el Harðfiskur un pescado desecado un tanto apestoso que se toma tal cual a bocados como el jamón o con algo de mantequilla, empiezas y no paras, muy bueno para los más golosos el Skir, que es como un yogurt y para los estomagos más fuertes y lanzados (no los nuestros) está el Svíð que es una cabeza de cordero asada tal cual, también está la carne de tiburón seca, la de caballo y sobre todo mucho cordero.

Nuestro viaje lo venimos planeando desde hace más de un año, no fue fácil seleccionar qué ver para sacar el máximo partido a los 17 días que duró la visita. Lo dividimos en dos fases, la primera fue el trekking de Laugavegur que durante 4 etapas recorre una de las zonas más bellas de Islandia y una segunda fase de 11 días de recorrido circular con una camper de alquiler por la Ring Road, con algunas escapadas laterales. Afortunadamente hay mucha información en internet sobre Islandia, vale la pena destacar una página de españoles que viven allí y es todo un referente, sobre todo el foro en que puedes plantear tu posible viaje y te accesoran sobre su viabilidad, además de encontrar una gran cantidad de ejemplos de viajes con muchas configuraciones de duración y recorridos, se llama http://www.islandia24.com/ . También como guía de referencia la "Lonaley Planet" de Islandia en español, viene todo, y para los trekkings no esta mal la guia "Walking and trekking ICELAND" de Cicerone.


ADVERTENCIAS AL LECTOR:

- Antes de pasar de aquí, si vas a visitar Islandia próximamente y no quieres que te cuenten la pelicula, sal de este post, constituye un auténtico "spoiler" del posible viaje.
- Para digerirlo todo mejor lo divido en dos partes: Parte 1: Reikjavik + Laugavegur ; Parte 2: Vuelta a Islandia
- Te enfrentas a más de 400 fotos (entre las dos partes), tómatelo con calma y relax, en otro caso hazlo por etapas.

Fotografias: Norberto Abascal y Candelaria Álamo
Cámara: Panasonic Lumix LX7

Para empezar un rápida visita a la capital. No tiene excesivos monumentos, sobre todo a tener en cuenta que aunque se conocen asentamientos noruegos en la zona desde el año 870dc, no es hasta hace unos 300 años cuando realmente comienza el desarrollo como ciudad. En 1845, el Alþingi, la Asamblea General que los islandeses habían creado en 930 fue reabierto esta vez en Reikiavik, después de haber sido suspendido varias décadas atrás en Þingvellir (más adelante veremos el lugar exacto), fue de facto el incio de la capitalidad de la ciudad.

Algunos de sus enclaves:

Iglesia luterana de Hallgrímur, el edificio más alto del pais 74m, contruida durante el siglo XX, su moderno porte imitando bloques de basalto la ha hecho conocida en todo el mundo, a pesar de ser la mayor iglesia no es la catedral, Reykjavik tiene dos catedrales, una católica y otra luterana.

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Estatua del vikingo Leif Eriksson, hijo de Erik el Rojo. Esta estatua fue realizada por Alexander Stirling Calder y fue un regalo de los Estados Unidos de América al pueblo islandés en 1930 para conmemorar el milenario de la creación del parlamento.

Leif Eriksson, fue un explorador vikingo considerado como uno de los primeros europeos que llegó a América del Norte sobre el año 1000, conocemos de él gracias a una famosa saga.

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Vistas de Reykjavik desde la torre de la iglesia.

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Una de las esculturas más famosas de la capital islandesa: Sólfar, "el viajero del Sol". Está situada en frente del mar, al final de la calle Frakkastigur. Es obra de Jón Gunnar Árnason, un escultor islandés conocido en todo el planeta.

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El edificio Harpa es un centro de conciertos y conferencias de Reikiavik, en el distrito occidental de Miðborg. Está ubicado frente al mar. El edificio se inauguró en 2011. En 2013 recibió el Premio Mies van der Rohe. Es la sede de la Orquesta Sinfónica de Islandia y de la Ópera Islandesa.

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En el centro de Islandia abundan las tiendas para turistas, el altisimo nivel de vida del país unido a la fortaleza actual de la corona islandesa (recuperada tras la crisis del 2008), hacen que los precios, especialmante en estos establecimientos sean prohibitivos, p.e. un típico jersey Islandes no te costará menos de 200 € (al cambio)

En general el páis es extremadamente caro, casi imposible hacer un almuerzo de menú por menos de 2.500 coronas, unos 20 €, un hotel de dos o tres estrellas viene a costar sobre 200 € (al cambio) la noche y a veces con baño compartido y respecto a las bebidas alcohólicas sólo la venden en establecimentos especializados que hay que encontrar, p.e. una lata de cerveza puede estar sobre unos 7 u 8 euros.

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Centro de información turística donde se encuentra un gran mapa en relieve del país.
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Casas de arquitectura típica islandesa alrededor del lago Tjörnin
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El Trekking de Laugavegur

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Laugavegurinn, o más conocido como “El Trekking de Laugavegur” es la ruta de senderismo más conocida de Islandia y una de las mejores del mundo, conecta las reservas naturales de Landmannalaugar y Þórsmörk.
Una de las características de este trekking es que ofrece una gran variedad de paisajes, montañas de casi todos los colores, glaciares, aguas termales, caudalosos ríos y tranquilos lagos.
Históricamente, esta ruta de unos 55km se completa en cuatro días y el punto de partida como hemos dicho anteriormente normalmente es Landmannalaugar, se suele hacer en 4 etapas y también se puede alargar unos 25 kms más llegando a Skogar ya en la costa en dos dias más. El desnivel acumulado no es excesivo, el primer día se suben unos 500 m hasta la cota 1000 aprox y después todo son pequeñas subidas y bajadas hasta el final. La principal dificultad es el tiempo cambiante que puede llevar a ser extremo sobre todo en las zonas altas.


Existen varios refugios guardados en el recorrido donde es posible pernoctar y hacer de comer, pero no sirven comidas, también es posible acampar (no gratis) cerca de los refugios y usar sus servicios, pero no esta permitido acampar fuera de estas zonas.
Hay varias formas de abordar el trekking (más bien hiking), en nuestro caso reservamos los refugios y llevamos con nosotros toda la comida para los cuatro días y medio que duró. Otros contrataron el transporte del equipaje y comida en todo terreno hasta cada punto y otros llevaron las tiendas de campaña, comida y todo lo necesario encima. No se puede llegar en coche a los puntos intermedios, solo con todoterrenos autorizados.
El reservar los refugios es una tarea complicada, lo estuvimos intentando por nuestra cuenta, sin éxito, desde el mes de octubre anterior, simpre fallaba alguno que ya estaba ocupado, esto sobre todo es debido a que las empresas reservan la mayoría de las plazas, en fin que tuvimos que resignarnos y reservar a través de una empresa (Iceland Mountain Guides), con lo cual nos costó más del doble, sin ofrecer ningún servcio adicional que no hubieramos podido reservar por nuestra cuenta, eso sí nos atendieron perfecta y puntualmente, la recomendamos.

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Por etapas:

Día 1 Landmannalaugar – Hrafntinnusker
12 km, 4 - 5 horas
Desnivel ascendente: 470 m

Empezamos desde la estación de autobuses de Reykjavik (BSI) desde donde viajamos con bus todo terreno hasta el punto de inicio en Landmannalaugar,


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El recorrido el bus ya es espectacular en sí, pasando junto al monte Hekla (famoso por sus devastadoras erupciones), si bien el día fue lamantablemente muy lluvioso y no pudimos disfrutar de las vistas.

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Tras algún que otro vadeo y todo por carreteras de grava llegamos a Landmannalaugar, la base perfecta para mutitud de trekkins con el atractivo añadido de ser una zona de vulcanismo activo con unos conocidos baños termales naturales (y gratuitos).

En este punto hay un refugio y un camping, no hay tiendas, al menos cuando estuvimos, quizas en el refugio puedas comprar algo tipo barritas. Y sobre todo muchos autobuses que traen al personal para visitar la zona o iniciar como en nuestro caso el laugavegur.

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Aquí se inicia el camino.
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Pasamos primero por las surgencias de aguas termales.

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Al fondo las montañas multicolor de Riolita que configuran el paisaje de toda esta zona. También vemos sobre la roca los superprotegidos musgos y líquenes islandeses, de color cambiante según la zona y la época y que ahora presentan un color verde fosforescente casi irreal.

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La riolita es una roca ígnea extrusiva de composición igual al granito y que toma una gran variedad de tonalidades, en esta parte de Islandia muestra su mayor expresión

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El camino sigue por las laderas del volcán Brennisteinsalda, donde hay bastante actividad de fumarolas.

El día no acompañaba, llovía y las vistas de las cimas estabán bastante tapadas, no obstante pudimos disfrutar de la combinación, musgo, nieve, lava y humos de las zonas más bajas.

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Stórihver, una zona de aguas hirvientes a mitad del camino, a apartir de este punto todo era nieve y las condiciones climáticas empeoraron bastante, sobre todo por el fuerte viento.

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Por fin el refugio de Hrafntinnusker entre la niebla, más bien pequeño pero acojedor, situado junto a una fuente de aguas termales y fumarolas.
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Con estos bichos llegán aquí

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Día 2 Hrafntinnusker – Álftavatn
12 km, 4 - 5 horas
Desnivel descendente: 490 m

El día amanece aun con nubes aunque se dejan ver los picos nevados de alrededor

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Fumarolas junto al refugio
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Aquí pasaron la noche los de las tiendas a unos 200 m del refugio.

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Proseguimos nuestra ruta atravesando campos de nieve
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Otra zona de fumarolas ya saliendo de la parte nevada, aun el tiempo regular. Tufillo a huevos podridos.
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Por debajo de las nubes como una aparición vemos nuestro próximo destino el lago Álftavatn. Las montañas que lo rodean están cubiertas del famoso musgo fosforescente de Islandia dando unos colores de auténtica película de Tim Bartón.

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Las nubes empiezan a despejar y nos asombramos cada vez más del paisaje que tenemos delante.
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Este día además coincidio con la ultramaratón de Laugavegur, nos empiezan a pasar participantes que al principio no sabiamos de qué iban, hasta que ya empezaron a adelantarnos en masa. El record está en unas 4 horas, para los 55 kms, siendo unos de las carreras de montañas de un solo día más espectaculares del mundo.

Aquí se ven algunos de los 500 participantes. Tienen que vadear rios del deshielo, pisar nieve, cenizas, cruzar campos de lava, clima cambiante....

Por si alguno tiene interés: http://www.marathon.is/ultramarathon

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Más fumarolas. Coloridos espectaculares. Naturaleza pura en su estado más salvaje: hielo, fuego agua, ... Nos deleitamos con multitud de fotos.
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Siempre embutidos en nuestros goretexxxxxx y con todo puesto encima.

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En esta zona abundan las palagonitas oscuras cubiertas de musgo.
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Nos llevamos nuestros escarpines para cruzar los ríos helados.
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Llegando al refugio Álftavatn junto al lago del mismo nombre.

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Mucho mejor acondicionado que el anterior

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Con semejante trasto también llego yo aquí.

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Interior del refugio en la zona de los dormitorios/comedor, aparte había una cocina comunitaria.
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Casualmante hoy se inaguraba junto al camping un chiringuito (nada habitual en este trayecto) y para celebrarlo había un "happy hour" con cervezas a "solo" 8 €, nos hacercamos con Pedro y Laura una pareja canaria que viajaba con su hija y con los que compartimos muy buenos momentos. Pedro, que gerencia una fundación canaria para el desarrollo sostenible, compartió con nosotros sus conocimientos y amor a la montaña además de sus experiencias como organizador de expediciones por las grandes cordilleras del mundo.

Por cierto en la foto son la 10 de la noche y como veis la luz es de las 5 de la tarde, no fue fácil acostumbrarse a estos horarios solares.

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Dia 3 Álftavatn - Emstrur (Botnar)
15 km, 5 - 6 horas
Desnivel descendente 40 m

Hoy otra etapa espectacular, comenzamos muy temprano entre montañas de musgo.

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Atrás queda el lago y el refugio. El tiempo aun regular.
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No muy lejos estaba el refugio de Hvanngil, más pequeño y menos frecuentado, pero más resguardado del viento. Pasamos de largo.

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Río Kaldaklofskvísl, tiene un puente para pasar.

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Este otro no lo tiene.

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Aquí comienza un largo desierto negro de cenizas y rocas.

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Cruzamos el caudaloso río glaciar Nyrðri Emstruá, afortunadamente hay un puente para hacerlo.

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Ya va quedando menos para Emstrur nuestro destino de hoy y el sol de deja ver de vez en cuando.

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Este tramo es auténtico desierto.

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Aparece Emstrur y al fondo entre las nubes el glaciar Myrdalsjökull bajo cuya capa de hielo se esconde el peligroso volcán Katla con unos 10 kms de caldera que según la secuencia de erupciones lo hace cada 80 años aprox. debe estar a punto de estallar, cuando lo hace provoca una fuerte inundación por la fusión del hielo, la última vez fue en 1918 y amplió la costa en 5 kms.

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Soltamos los bártulos en el refugio y nos vamos a hacer una excursión "lateral" al cercano cañón de Markarfljótsgljúfur, fue uno de los mejores lugares del recorrido. El río Markarfljót, con una longitud cercana a los cien kilómetros, ha forjado este cañón que se alza cerca de doscientos metros de altura desde el cauce, destacando la impresionante sinfonía de colores de los estratos en contraste con las capas de musgo fosforescente.

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Panorámica del cañón (picar enlace para ver y picar dos veces en pano para ver a pantalla completa):

Markarfljotsgljufur

Buen sitio para observar el glaciar Myrdalsjökull que se va despejando.

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El refugio de Emstrur puede alojar hasta 40 personas y ofrece un camping agradable con hierba.

La actividad de este grupo de americanas es impresionante preparando unos salmones adobados con yerbas de todo tipo, mantequilla, envueltos en aluminio y hechos a la barbacoa. Por supuesto la materia prima la trajo un todo terreno.

El espacio del comedor y dormitorio era compartido. Eran buenos momentos para compartir con Pedro, Laura y su hija aventuras montañeras.
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La zona de tiendas junto a un riachuelo.

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Día 4 Emstrur (Botnar) – Þórsmörk
15 km, 6 - 7 horas
Desnivel descendente 300 m

Etapa final muy variada, pasando de la roca negra de Emstrur a la vegetación, incluso "bosques" de Þórsmörk.

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Primero hubo que cruzar el espectacular río Syðri-Emstruá por un puente de madera.

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Imponente pared de columnas de basalto al frente.

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Zona montañosa conocida como Almenningar.

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Las nubes por fin se están disipando

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Al fondo el glaciar Myrdalsjökull, omnipresente a nuestra derecha todo el camino.

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El monte Ýma al otro lado.

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Ya aparécen los bosques cercanos a Þórsmörk y el vólcán Eyjafjallajökull va apareciendo entre las nubes, Fue el famoso de 2010 que paralizó el tráfico aéreo de media Europa. A sus pies nos dirigimos.

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Solo queda cruzar el río Þröngá, el de más caudal de los que hay que vadear. Aguas frías y rápidas.
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Árboles, o lo más parecido.

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Consejos en caso de tener que salir por patas. Hasta en español.

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Toda la zona de llaneo abajo ha sido ocasionada por las erupciones del Kafla o del Eyjafjallajökull, sobre todo el primero.

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Llegando al refugio de Langidalur en Þórsmörk, fin de nuestro trayecto. Teníamos pensado la mañana siguiente hacer una ruta "lateral" pero las previsiones no eran buenas, así que hoy descansaremos aquí y mañana temprano autobús de vuelta.
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El Eyjafjallajökull imponente al frente (glaciar + volcán), a la derecha se aprecia la brecha en el hielo de la pasada erupción, también veremos en el camino de vuelta los restos de la impresionante inundación que produjo.

La ruta se puede seguir por dos etapas más cruzando el puerto de Fimmvörðuhál y acabando en Skogar (después veremos el espectacular lugar de esta llegada).

En el puerto de Fimmvörðuhál (por donde pasa el sendero) se produjo la erupción inicial un mes antes de la principal, que solo arrojó lava sin muchas consecuencias por una grieta, despues se apagó y comenzó la gran erupción que arrojó unos 250 millones de metros cúbicos de ceniza volcánica a la atmósfera, llegando a una altura de hasta once kilómetros y extendiéndose por un área de miles de kilómetros cuadrados, causando la interrupción del tráfico aéreo en el noroeste de Europa el 15 de abril de 2010, cancelándose más de 20.000 vuelos.

Afortunadamente esto fue en abril, si llega a ser en verano habría sido una auténtica tragedia, ya que a la distancia que nos encontramos y de no ser evacuados a tiempo, no lo habriamos contado.
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Disfrutando de nuestra última cena liofilizada.

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Al día siguiente ya de vuelta en el bus todo terreno. Entre la fuerte lluvia que caía vemos las consecuencias de las inundaciones del volcán.

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Aquí finaliza el trekking de Laugavegur, este es el enlace a la 2ª Parte del viaje, el tour por la Ring Road:
http://www.cludiis.com/foro/viewtopic.php?f=1&t=653


Última edición por Norberto el Dom Dic 17, 2017 12:56 pm, editado 3 veces en total

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 Asunto: Re: Aventuras en Islandia - 1ª Parte Laugavegur
NotaPublicado: Vie Dic 08, 2017 2:09 pm 
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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com